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POSTED Tuesday, November 30, 2010 18:42

エジプト旅行記⑦　１０月２８日後編〜１０月２９日前編

アスワンの空港に着いたのは日付が変わって２９日、午前０時を回った頃だった。東京を出発するときには考えてもいなかったエジプト航空の国内線に乗り、機中では後ろの座席の天使のような子供にずっと頭をいじられながら、いよいよエジプト旅行はカイロ以外の街へとそのルートを伸ばしはじめていた。

真夜中のアスワン空港では、"Takeshi"と書かれたカードボードを手にした男性が待っていて、宿で仮眠を取った後、アブシンベル神殿行きのバス停まで案内してくれるということだった。どうやらソニーはこういった人間関係を国中の観光地に築いており、この男性にソニーは友達なのかと聞いてみると、実際に会った事は一度もないということだった。

夜道をかっとばす車中がやけに明るいのはルームライトがつきっぱなしだからだが、その理由は尋ねるまでもなく、この車のヘッドライトが切れているからだ。カイロの街で歩行者をどかすためにクラクションではなくパッシングをしている車を見かけたら、その車はまず間違いなくホーンが壊れている。最初そういう車を見かけたときには、ああ、ずいぶん紳士的な人もいるもんだ、なんて思っていた。「人は目に見える事実ではなく、そこに自分の見たい物を見る。」まるでアルケミストの酒場のシーンと一緒だな、なんて考えているうちに、アスワンハイダムを横目に車は市街地へと入り、決して大ぶりではないが小綺麗なホテルの前で停車した。

エジプトに来て初の一人部屋は２時間ほどの仮眠だけで終わり、これなら別に道ばたでも良かったけどなあなんて思いながら、バス停に到着したのが午前３時半。武装した警察車両に前後を挟まれ、コンボイ状の車列でアブシンベル神殿を目指すのだが、ルクソールの襲撃事件やハルガダでの爆弾テロ以降、いかにエジプト政府が観光産業を守る事に心血を注いでいるのかが伺えた（そのために多くの弊害も起きている）。バスにはさまざまなツアー客やバックパッカーがすし詰めで詰め込まれ、３時間強の間、補助席で揺られたのはケツには意外ときつかったけど、ここには集団行動の要素は全くなかったから居心地はそれほど悪くなかった。


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コンボイを構成する車両が続々と集結する。俺が乗ったのは画面右、手前のバス。

（にも関わらず、なんだか少しやさぐれはじめてるぞ。一人でいるのは自ら望んだ事なのに、なんでツンツンしてんだっつうの。どうせ溶け込めないなら、先に自分から閉じてしまえってか、この臆病者め！）

なんて思考で何度目かの砂漠の朝を迎え、午前７時を若干過ぎた頃、歩き方の遺跡BEST1位だったアブシンベル神殿に到着しました。イェーイ！

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コンボイとは言え、車間はけっこう開き、、ってかさすがに離されすぎじゃないッスか？？

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アブシンベル大神殿。空すごいきれい！

ラムセス２世とネフェルタリの間にあった絆は、きっとどんなものより強かったに違いない。数千年の時を経て遺された遺跡からは、今もはっきりとその温もりを感じることができた。ため息が出るほど荘厳な建築も、壁画も、そのことほどには心を動かさなかった。

アブシンベル神殿の巨大立柱を眺めていると、ふと日本人観光客二人組に声をかけられる。そう言えばロンドンのナショナルミュージアムでもこんなことあったっけ。なんだかツアー先で誰かに話しかけられたような、そういう良く知った空気に癒されながら、時間めいっぱい遺跡を駆け回り、９時出発のバスにギリギリ間に合うように駐車場に戻ると、運転手が自分の他にもまだ数人の帰りを待っていた。目の前に広がる巨大な美しいダム湖を眺めているうちに、もっと広い心が欲しいなあと思った。広い心ってそもそもどういうものなのかさえ分かんないけど、どうしてか、なんでもかんでもいいよいいよーって言うだけとは違う気がする。


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アスワンハイダムの建設で生まれたダム湖。美しいが、その影響でこの地域に雲が出来るようになり、気候全体が変わりつつある。いい変化になるといいなあ。

帰りも補助席に座ろう。そうじゃないと誰かがあのケツの痛みに苦しむことになるからな。ほんの少しのそういう気持ちと、お前俺の席取りやがったな、なんて数時間思われ続けたら面倒くせえという大部分の気持ちのせいで、外でぼけーっと補助席以外の席が埋まるのを待ってからバスに乗り込むと、席順はすでに来た時と全く変わっていることに気がついた。ま、そんなもんでしょ、と思いながら補助席を出していると、車両右の窓側、一人がけの席に座ったおじさんが、左側の奥さんらしき人の隣の空席に移動して、親切にも声をかけてくれた。

白人男性「（さっきまで彼が座っていた席を指して）ここ座んなよ。ほら。」
「あ、いや、いいんすよ。俺ちっちゃいから補助席ぴったりだし。」
白人男性「いやいや、空いとるんじゃから。補助席から埋まったら後の人も乗りずらかろう。」
「うーん。。ま、そう言うなら。」

と、窓側に座ったのだが、最後に乗り込んで来たアメリカ人カップルが二人とも補助席に、縦に並んで座る事になったあげく、元々彼らの座っていた席に座っている乗客にやんわりと文句を言い始めたので、席の交換を申し出た。

「換わるよ。俺もともとそこだから。」
アメリカ人女性「いいの。大丈夫。」
アメリカ人男性「換わってもらえばいいじゃないか。君は体調が悪いんだから。」
「うん。ほんとに。全く気にしないで。」
アメリカ人女性「いいの。ほんとに大丈夫。」

しばらく説得しても頑に席を換わろうとしない女性の方は諦めて、旦那にあんたこっちくればいいじゃん、と言うも、まあ彼女が大丈夫だって言うんだから、とバスはそのまま発車した。道中、女性はなんとか眠れているようで、暇そうにしていたアメリカ人の旦那ジョンとしばらく会話をしたあげく、俺は彼のiPodに入ったエジプト古代文明の解説を聞きながら、彼は俺のアルケミストを読みながら、一路アスワンの街へと戻った。てきとーにバスを降りて迷子になっている俺を見て、ジョンが一緒に探してあげようか？と言ってきたのだが、体調の悪い彼女を気遣うところを見るとこれは彼一流のお別れなんだろうなとすぐに分かった。

「自分の道ぐらい見つけられるよ。ありがとう。」
「そうか。がんばってな。」
ニコリと笑って去って行くジョンを見て、京都でぶぶ漬けを薦められたときもおんなじことが出来るかなあ、と思うのだった。

アスワンのスーク（商店街のようなもの）でひとり昼食をすませると、ルクソール行きの電車まではまだ一時間ほど残されていた。偶然にも神殿で出会った日本人二人組とスーク内で再会し、３人でシーシャを吸ったのは、この旅の中でもとりわけ素敵な思い出の一つだ。;-)


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ピンぼけだけど、お昼ご飯。店内のテレビではずーっとモスクの生中継。

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アスワンのスーク。

そう言えば一つ、やり残したことがあった。カイロを出たときの計画通りに行けば、残りの日程はルクソールの遺跡群観光に費やし、夜行列車でカイロに戻ることになるのだが、一等寝台、個室の夜行列車に興味が持てないことに加え、どうしても、ここまで来たならどうしても、紅海で泳ぎたい、なんて思いが強くなってしまったので、アスワンのガイドから受け取る手はずになっていたルクソール〜カイロ間の列車チケットを、払い戻す必要があった。

例の宿の男性に駅まで同行してもらい、払い戻しの手続きを済ませると、彼の手元には40USドルと言うちょっとした大金が手に入った。それは俺の払い戻し金なのになあと思う俺を尻目に、彼は紙幣を握りしめたままソニーに電話をかけた。アラビア語での会話だが、なぜかこういう会話は分かるもので、たぶんほとんど間違ってはいないだろう。

宿の男性「40ドルあるけど、こいつにいくら渡せばいい？」
ソニー「40ドルだ。」
宿の男性「何言ってるんだよ？こいつは日本人だぜ？馬鹿らしい！」
ソニー「いいから黙って全額をタケシに渡すんだ。」
宿の男性「じゃあ、20ドルでどうだ？」
ソニー「ダメだ。」
宿の男性「３０ドル！」
ソニー「ダメだ。」
宿の男性「35。」
ソニー「ダメだ。」
宿の男性「・・・・。」

しぶしぶ40ドルを差し出すその手からパッと現金を受け取ると、一日ありがとうと礼を言ってチップを渡し、すでに到着していた列車に乗り込んだ。ソニーってやるなあ。でもって、こいつは信用出来そうだと思った俺の勘も、たまには当たるもんだと思った。（続く）



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アブシンベル神殿の横にある、ネフェルタリのアブシンベル小神殿。

両者ともユネスコにより、水没をまぬがれた。

POSTED Tuesday, November 23, 2010 23:29

エジプト旅行記⑥　１０月２８日　前編

朝６時に目覚めると、空が真っ白になっていた。夜空を覆い尽くしていた無数の星たちはとうにその姿を隠し、昼まで寝過ごしてしまったんじゃないかと思えるほどだったが、しかし不思議な純白の空を３６０度見回してみても、まだどこにも太陽は見えなかった。

すげえなー。太陽出てなくてもこんなに明るいんだ、なんて思いながらモソモソと寝袋から出て、シュラフの上にかけてあった毛布を今度は体に巻き付けて、ぼんやりと赤く染まり始めた地平線を、ふたたび独り占め出来るところまで歩いて行くと、その寒さに歯がかたかたと鳴った。

腰をおろした石灰岩があまりにも冷たかったので、毛布の端を尻の下に敷き、どんどんと赤くなっていくその中心をしばらくじっと見つめていると、全ての静寂を切り裂くようにして、それはそれは暖かい光が差し込んだ。

その瞬間、ああ、全ての生命が歓喜するんだろうなこれは、と数万年待ち焦がれたような気分になった。太陽が出ている。嬉しい。暖かい。物体に感じる想いじゃないなあこれ。間違いなく、星は生きている。


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この来光を見たとき、心が突然迷子になってしまった。その後数日間、一体俺はこの人生で何をやっていくんだろう、と考え続けることになる。

背後では起きだした旅人たちがドライバーの入れた紅茶をすすっていた。もう目を逸らしてもいいかと思えるまでその場で来光を眺めた後、再び彼らに加わった。


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チキン・マッシュルームと呼ばれる奇岩。もともと海底だったサハラに石灰岩が堆積し、長い年月をかけ風で削られて、この姿になった。

その後は、来た道を逆へ辿ってカイロへ戻る。バハリヤでベルギー人２人組と別れ、ミスターアフメッドにお礼を言い、再びオアシスのバス停からカイロ行きのバスに乗る。隣にはパキスタン人３人組の旦那、アミンが座った。

「やあ、これ来た時のバスより全然いいバスだよ！快適だなあ！」
アミン「僕たちが乗って来たバスはこれよりもっと綺麗だったよ（笑）。」


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バスの中から見えるバハリアの街。

ときおり少し疲れたような顔を見せるアミンと、砂漠や、アフリカのこと、中近東やアジアについて、そして貧しい国のことをずいぶんと語り合った。恵まれている側にいてさえはっきりと感じられるが、この世界はずいぶんと不公平だ。砂漠からオアシスへ戻る途中にあった検問の警備兵が、俺たちのジープの無口なドライバーに金をたかっていたのを思い出した。クンは、あの警備兵の月給はだいたい４０ポンド（７６０円）ぐらいだろうと言っていた。

砂漠を走る事数時間、行きに降りるのを躊躇したサービスエリアに再びバスが立ち寄ったとき、最初に感じた不安なんてもうなんでもなくなっている自分に気がついた。日本人パッカーを珍しそうに眺めてくるムスリムの視線も気にならなくなった。気にならなくなったせいか、視線はもうそれほど飛んでこなくなった。

込み合った売店に立ち寄ると、ナッツをキャラメルで固めた菓子が目に入った。うわー美味そうだなこれ！
「これいくら？」
店員「１ポンド。」
１ポンド硬貨と１ポンド札を共に切らしていたので、嫌な予感はしつつも５ポンド紙幣を手渡す。
「お釣りある？４ポンド。」
店員「ない。」
ないわけないだろー（笑）。でもまあ先に５ポンド紙幣を渡した俺が阿呆なのだ。ないと言い切ったきり５ポンド紙幣を返すそぶりもなく、ごった返したカウンターに群がる（エジプトでは列は滅多にできない）次の客の相手をしようとしている店員に、
「じゃあ残り４ポンド分は、他のお菓子を持って行くよ。それはいいよね？」
と尋ねると、あろうことかその返事はたった一言
店員「だめだ。」
だった。

カッッチーーン。いや、確かに世界は不公平だろうぜ。そして４ポンドを俺からむしり取るのは別に難しい事でもなんでもないさ。だって俺もともと限界まで値切ろうなんて考えてないもん。だけどな、今の話は、数学的にも、論理的にも、全くおかしいだろ！ジャンとパピルス屋のような、なんかこう、あんだろうそういうのがああ！！

「なんだとこの野郎！？NOっつったか！？」
こんのやろー返答次第じゃただじゃおかねえからな！するとようやく表情が浮かんだ店員が
店員「あ、いや。YES。」
と許可してくれたので、肩を震わせながらずんずんとお菓子コーナーに戻り、行きに食べて美味しかったウェハース（ちゃっかり）その他のお菓子をわしづかみにして、奴の顔にぐいっと差し出した。
「これとこれ持って帰るからな！」
と言い捨てると、しぶしぶコクリと頷く奴を背に、お菓子ウォーズは終結した。フー。そうだった。エジプトってこうだったこうだった。

そんなこともあったせいで、ギザ駅まで行くはずのバスが、渋滞がひどいからもうこれ以上走りたくないという至極真っ当な理由で、ギザよりずいぶん手前の人でごった返したバス停で停まったときには、もう特に驚きもしなかった。
「えー、てかどうしたらいいんだよ？」
運転手「知らん！メトロで行け！メトロじゃ！」
と前方を指差していたので
「あっちに行けばメトロあるの？」
運転手「メトロじゃ！」
何を聞いても「メトロじゃ！」しか言わん運転手にこれ以上聞いても無駄だと確信し、アミンと奥さん、その友人に丁寧に別れを告げ、すたすたと一人で歩き出すと、あ、一人旅再開だ、と気付くのだった。

駅を見つけるのに多少手間取ったものの、メトロ自体はもう乗り方分かってるもんね、なんつって難なくサッダート方面行きの電車に乗ると、砂漠から帰って来て砂だらけ、風呂も入ってない日本人は、その車両でもとびきり汚かった。申し訳ないなあと思い、ドアにもたれかかって小さくなっていると、つり革に捕まった乗客が今までの人生では見たことのない表情で俺を見つめていることに気付いた。うん？なんだろうと見回すと、２本の線路を隔てた反対側のホームから、お母さんに手を引かれた女の子が一生懸命俺に手を振っている。エジプトでは、子供たちは旅行者が大好き。どこで見かけても必ずとびきりの笑顔で手を振ってくれるのだ。

発車する電車の中では、小汚い日本人パッカーが、なにかに救われたかのような笑顔でその女の子に精一杯手を振り返していた。

エジプトの電車には、降りる人が先、などと言うルールはない。自分の降車駅が近づくと、降りたい人たち（降りる人、ではない。降りたい人、だ。）がドアの後ろに集合して、今から始まる押し合いに備える。そのとき芽生える奇妙な連帯感や、やあ、この人は押しが強そうだから大丈夫だなとか、そんな感覚も普通だ。果たして降りたい連合の圧勝で無事サッダート駅に降り立ったあとは、今度は迷う事もなく宿に戻ることができた。笑顔で迎えるウィリーの顔を見ると、砂漠の旅に出かけたのがもう随分と昔のことのように感じる。シャワーを浴びて航空券と列車のチケットを受け取ると、アスワン行きの飛行機まではまだしばらく時間があったので、夕食は一人でコシャリを食べに出かけることにした。

初日に行ったコシャリ屋は割とすぐに見つかった。とにかく腹ぺこだったので、「でっかいのください」と言うと、自分の胃袋の倍はありそうなコシャリがやって来たのだが、その時思ったのは「全然足りないよ！」だ。

エジプト人のおじいさんと相席で、恥ずかしいぐらいコシャリにがっついていると、テーブルの上に調味用のお酢と真っ赤な辛いソースが乗っていることに気付いた。お酢を少し足してみる。うん、うまい！からいソースはとても辛いので気をつけろ、って歩き方に書いてあったな。ちょっとだけかけてみようっと。えーっと、そーっと、そーっと、そーっと、

どばっ

無表情だが優しいオーラを発している相席のおじいさんの顔に、ほんの一瞬ではあったが、

おわっ

と言う表情が浮かんだのを見逃しはしなかった。店の反対側のテーブルで屈強そうなアラブ系の男性が、細やかな所作でそのソースを

ちろっ

とかけているのを見て、これは長い闘いになりそうだと、ペプシを買いに席を立った。えーと、大盛りを頼んでおいて残すのだけは絶対に嫌だし。しかも俺は食事の前にお百姓さんのことを思って手を合わす日本人だ。ガシャガシャとソースをかき混ぜると、何故か「俺すっげえ辛いの好きなんすよおおお！」的オーラを出しながら激辛コシャリをかき込んだ。

ぶふっ

鼻からコシャリ出そうになったじゃねえかよおおお！かっれええええええええええええええええ！！！！！くない！かっれえええええ！くないっすよ！あっはっは！うまい！かっれえええ！くない！

キリキリと痛む胃のSOSは無視して猛スピードで激辛コシャリをかき込み、一人SMショウをおじいさんに披露して残りあと数口となったとき、レジの若者がジェスチャーで

（お前！汗すごいぞ！！だいじょうぶか！）
（うん？ああ、大丈夫だよ！！）
（そうか！まあナプキン使え！）

と紙ナプキンを手渡してくれたのだが、その時紙ナプキンで拭かれたものが果たして汗だったのか涙だったのかは、今となっては自分でも思い出せない（泣）。（続く）


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７人を乗せて砂漠を走ったジープ。奥に見えるのはフランス人夫妻のサポートカー。

ドライバー同士はお互い協力し合う顔見知り。

POSTED Saturday, November 20, 2010 02:40

デビロックナイト。

ほいー！昨日はゼップ東京でデビロックナイトに出演してきました！来てくれたみんなありがとう！めっちゃ楽しかったね！！:-)

ライブ中に具合が悪くなってしまった人も、その後全く大丈夫だったので、心配しないでね！

みなさん、お疲れさまでした！！

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